Потолок в бане

Для тех, кто хотя бы немного знаком с законами физики, очевидно: зона с самыми экстремальными условиями в бане – это потолок. Ведь горячий воздух всегда стремится вверх, а уж его температура, особенно в парной, предельно высока. Возникает закономерный вопрос: чем обшить потолок в бане, чтобы конструкция прослужила как можно дольше? Рассмотрим подходящие для решения этой задачи материалы и способы установки.

Основные требования к банному потолку

Для начала важно определить, каким должен быть потолок в бане. Правильный монтаж невозможен без понимания основных требований к потолочному перекрытию.

Прочность

Прежде всего, потолок не должен провисать под собственным весом. К массе, которую имеет деревянная доска, добавляется вес утеплительного материала. Если же запланировано использование чердачного помещения в качестве мансарды или просто подсобки, нагрузка на потолок увеличивается в разы.

Теплосберегающий режим

Потолок бани не должен выпускать наружу то тепло, которое предназначено для парилки. Чем более качественно обустроена теплоизоляция, тем дольше сохраняется комфортная температура внутри. К тому же от этого зависит и необходимое для обогрева количество топлива. Потратиться на утеплитель – значит сэкономить на дровах.

Влагостойкость

С одной стороны, потолок в парилке непосредственно соприкасается с влажным горячим паром. Поэтому требуется такой материал, который будет устойчив к большому количеству влаги. С другой стороны – необходимо организовать свободное испарение воды. При этом соблюдать условие: чтобы древесина не подвергалась процессу гниения. Все эти задачи легко решить грамотным подбором и правильной последовательностью монтажа материалов.

Эстетическая составляющая

Баня – это место для снятия стресса и для релакса. Если же находиться в этом помещении некомфортно по причине некрасивого оформления стен или потолка, эффект эмоционального восстановления будет весьма невелик. Следовательно, к вопросу отделки потолка в бане с позиции эстетики нужно подходить не менее серьезно, чем с позиции эксплуатационных характеристик.

Виды потолков в бане и их особенности

 

Вид потолка	Плюсы	Минусы
Подшивной	Высокая прочность. Хорошая теплоизоляция. Длительный срок службы.	Большой расход материалов. Требует наличия балок перед монтажом.
Настильного типа	Бюджетный вариант. Прост в исполнении.	Недостаточный уровень утепления. Используется только для устройства потолка в бане с холодным чердаком небольшой площади.
Панельного типа	Легко собрать конструкцию и обеспечить ей прочность. Нетрудно заменить отдельные поврежденные элементы.	Является массивной конструкцией. Требует дополнительной герметизации стыков.

Далее приведены подробные описания названных типов потолка. В каждом из них содержится инструкция по возведению.

Подшивной потолок

Такая конструкция применяется наиболее часто. В качестве основы выступают балки перекрытия. От их габаритов зависит, какую нагрузку выдержит потолок и каким образом будет использоваться чердачное пространство.

Тем, кто решил изготовить потолок в бане своими руками, пошаговое руководство будет очень кстати. Вот основные этапы работ при создании подшивного потолка.

1. Балки обрабатываются защитными пропитками, особое внимание уделяется торцам.
2. Организуется пространство для печной трубы. Для этой цели необходимо установить между балками две поперечные перемычки, которые по размеру совпадают с коробом для трубы.
3. Прокладывается слой гидропароизоляции. Мембрана крепится к балкам снизу, нахлест на стены составляет не менее 20 см. В случае применения фольгированного материала блестящая сторона должна смотреть вниз. Места нахлеста проклеиваются скотчем с алюминиевым напылением. Существует и «народный» метод пароизоляции – глиняно-песчаный раствор. Им промазывают щели и стыки, например, в месте пролегания трубы.
4. Производятся работы по подшивке потолка.

Этот этап может быть осуществлен одним из двух способов. Первый – использовать шпунтованную доску и крепить ее непосредственно к балкам. Таким образом, сразу укладывается декоративная обшивка потолка.

Важно знать! Для фиксации отделочной доски предпочтительнее использовать саморезы, а не гвозди. Саморезы обеспечивают более надежное крепление элементов. К тому же балки не повергаются лишним механическим воздействиям в виде ударов молотком.

Второй возможный способ подшивки потолка занимает немного больше времени, но результат получается не менее качественным. Начинаются работы с того, что создается черновой потолок. Для него можно использовать доску не самого высшего сорта. Следующий слой – фольгированный утеплитель. Поверх него создается контробрешетка из небольших реек (10х50 мм). Далее осуществляется монтаж декоративного покрытия. Чаще всего используется деревянная вагонка.

После завершения работ по обшивке потолочного пространства необходимо вставить в отверстие и закрепить металлический короб для дымоходной трубы. Теперь нужно переместиться на второй этаж и смонтировать верхнюю часть потолка бани.

Находясь в чердачном помещении, передвигаться следует очень аккуратно, наступая только на балки перекрытия. Еще можно уложить между ними небольшие мостики – для удобства в дальнейших работах.

Первый этап деятельности на чердаке – утепление. Слой минеральной ваты, плотно уложенный в промежутки между балками, – отличный утеплитель. Альтернативный вариант – керамзит. Здесь главное — не ошибиться с качеством материала.

После укладки утепления рекомендуется покрыть пространство «дышащей» диффузной мембраной, закрепив ее на балках. Ее функция заключается в следующем: защитить утепляющий слой от попадания влаги сверху, но позволить парам свободно выходи́ть наружу. Теперь остается лишь отделать пол. Его также можно обшить деревянной вагонкой.

Сделанный таким методом потолок является качественным межэтажным перекрытием. Это позволяет эксплуатировать чердачное помещение, даже создать там комнату отдыха.

«Плюсы» подшивного потолка:

• появляется возможность обустроить второй этаж;
• можно применять более тяжелый утеплитель;
• подходит для бани любых параметров длины и ширины.

«Минусы» конструкции:

• высокая стоимость используемых материалов;
• длительный срок выполнения работ;
• повышенный уровень сложности работ.

И все же такие потолки пользуются большой популярностью. В частности, за то, что могут быть смонтированы в банях из других материалов: кирпича, пеноблоков, в каркасном строении.

Банный потолок настильного типа

Возведение настильного потолка возможно лишь при условии, что размеры помещения не превышают 2,5 метра. Для настила используются доски с толщиной около 50 мм. В данном случае чердачное помещение не будет пригодно для эксплуатации. Но и процесс создания потолка значительно упрощается.

Кстати, использование такой конструкции позволяет выполнять работы в каждом помещении по отдельности. Например, сначала обшить потолок в предбаннике, затем потолок в помывочной, и в конце потолок в комнате отдыха.

Перекрытие изготавливают из строганных досок, которые укладываются вплотную друг к другу. Крепятся они при помощи саморезов непосредственно на стены из бруса. Каждая панель должна заходить на сруб, на ширину не менее 50 мм.

После фиксации всех досок поверхность застилается парогидроизоляцией, фольгированной стороной вниз. Поверх нее укладывается утеплитель. Поперечные рейки понадобятся в том случае, если в планах использование насыпного утеплителя.

Строганные панели могут выступать и в качестве чернового, и в качестве финишного покрытия. При необходимости дополнительного слоя утепления (к примеру, над пространством, где размещена парилка) можно повторить шаги подшивной конструкции. То есть оформить контробрешетку, на которую будет крепиться вагонка.

Достоинства настильного потолка:

• невысокая стоимость материалов;
• простота и быстрые сроки выполнения работ.

Недостатки данного типа потолка:

• ограничения по габаритам помещения;
• отсутствие возможности использовать чердак;
• непереносимость весовых нагрузок.

В банях с такими потолками чердак представляет собой всего лишь техническое помещение с невысокими механическими нагрузками на настил.

Потолок панельного типа в бане

Сочетает в себе некоторые особенности двух упомянутых выше типов потолка. Удобство состоит в том, что конструкция собирается на земле и затем поднимается наверх. Вот пошаговый инструктаж создания панельного потолка.

• Деревянные брусья сечением 50х100 мм или 60х100 мм укладываются на ровную поверхность параллельно друг другу. Расстояние между ними составляет 50 см.
• Поперек брусьев фиксируются небольшие доски, можно использовать обрезки. Их толщина – 25–30 мм, а длина – 60 см. Ширина планок не играет особой роли. За пределы брусьев должно выступать примерно по 5 см доски с обеих сторон. Каждую панель нужно насадить на два гвоздя (или самореза) и с одного, и с другого края. Таким образом, достигается максимальная жесткость конструкции.
• Собранный «короб» переворачивают брусьями кверху. Внутреннюю поверхность застилают гидропароизоляцией, не покрывая при этом сами брусья. Следующий шаг – укладка утеплителя.
• Теперь конструкция готова к установке. Чтобы создать жесткость, необходимую для подъема на высоту, можно закрепить несколько вре́менных косых перемычек. Деревянные «короба» нужно опустить на заранее подготовленное основание: каркас из досок или брусьев.

На заметку! В тех зонах, где соприкасаются щиты и венцы, требуется дополнительное утепление и уплотнение. Его легко создать при помощи войлочно-джутовой ленты. Материал способен перекрыть образовавшиеся щели.

Укладывать панели необходимо вплотную одна к другой. Поскольку доски устанавливались с небольшим выступом, это пространство между ними теперь тоже нуждается в утеплении. По дну и на стенки вначале прокладывается гидропароизоляция, затем максимально плотно вставляется вырезанная из минваты полоса.

Окончательный вид панельный потолок приобретает после скрепления элементов между собой. Для начала создается настил из диффузной мембраны, она фиксируется на брусьях скобами. Далее понадобятся доски толщиной от 30 мм и более, а по длине совпадающие с длиной помещения. Они располагаются на противоположных сторонах панельного потолка и закрепляются на каждом из брусков.

Образовавшееся пространство удобно использовать для создания чердачного пола. А обшивать ли вагонкой ту часть потолка, которая направлена внутрь помещения, решает уже сам хозяин.

Очевидные «плюсы» конструкции:

• сборка производится в удобной плоскости – на земле;
• благодаря прочности, можно обустроить второй этаж;
• невысокая стоимость материалов.

Есть и некоторые «минусы»:

• требует некоторых «ювелирных» работ;
• понадобятся подъемные приспособления или усилия нескольких работников;
• установку нужно проводить раньше, чем появится стропильная система – может помешать дождливая погода.

Важно! Сооружая потолок в парной, нельзя упускать ни одного нюанса. Это касается в том числе подбора материалов и последовательности их монтажа. Любая оплошность может вызвать преждевременное разрушение конструкции и повлечет за собой немалые финансовые затраты.

Материалы для теплоизоляции потолка бани

Создание качественной термоизоляции в бане имеет огромное влияние на процесс ее эксплуатации. В особенности этот вопрос остро стоит при обустройстве парилки. Однако и предбанник, и моечное помещение, и комната отдыха предъявляют свои требования к утеплению. Рассмотрим, из чего лучше сделать слой теплоизоляции.

Минеральная вата

Этот материал довольно часто используется в качестве утеплителя. Минвата хорошо переносит высокие температуры и не воспламеняется. Также она качественно изолирует звуки и на долгое время удерживает тепло внутри помещения. И все же есть у минеральной ваты недостатки. Она не очень устойчива к механическим нагрузкам, поэтому при укладке нужно проявлять аккуратность. Также для нее характерна низкая влагостойкость. При намокании материал теряет свои теплоизоляционные свойства.

Пенополистирол

Отличается небольшим весом и доступной ценой. Устойчив к воздействию влаги, а вот нагрев не выдерживает. Существует риск деформации и возгорания материала. Вместе с этим в воздух выделяются токсичные вещества. Наиболее применим пенополистирол для утепления предбанника, где температуры не так высоки.

Пеноизол

Основу этого материала составляет застывшая карбамидная смола. Она смешивается в определенных пропорциях с ортофосфорной кислотой и пенообразующим веществом. Такой состав помещается в устройство для подачи пены, которая способна заполнить все зазоры и щели. Полное затвердевание пеноизола происходит спустя 2–3 дня после заливки.

К достоинствам материала можно отнести следующие характеристики:

• уровень теплоизоляции на порядок выше, чем у минеральной ваты;
• не боится механического воздействия – упругий материал быстро возвращается в исходную форму;
• устойчив к высоким температурам и повышению влажности;
• паропроницаемость предотвращает скопление конденсата;
• прочно фиксируется на любой поверхности;
• не воспламеняется.

Недостатки у пеноизола тоже имеются:

• склонен к усадке;
• с легкостью рвется;
• пригоден к работе при условии, что температура окружающей среды выше +5 °C.

Керамзит

Привлекает своей невысокой стоимостью. Его теплоизолирующие свойства тоже весьма хороши. Это материал экологически безопасный, его нетрудно укладывать. Может на отлично выполнять свою задачу даже в условиях низких температур. Не привлекает вредителей, не поддается поражению плесенью и грибком.

Из «минусов» керамзита особо выделяется его усиленное влагопоглощение. Важно учитывать, что его вес увеличивается по мере того, как впитывается вода. А значит, потолочный настил должен быть максимально прочным, способным выдержать такую нагрузку. В целях решения данной проблемы применяется качественный слой пароизоляции со стороны помещения.

Опилки с цементом

Данная смесь тоже может использоваться в качестве утеплителя. Толщина слоя составляет до 30 см. Хотя это не самый удобный для применения материал, у него есть неоспоримые преимущества:

• безопасность для здоровья;
• самый бюджетный вариант;
• низкая теплопроводность;
• длительные сроки эксплуатации.

Не обделен такой состав и недостатками:

• пожароопасность;
• уязвимость перед влагой;
• склонность к деформации при механических нагрузках.

Конечно, изготовленный таким способом утеплитель по эффективности сильно проигрывает другим материалам.

Материалы для гидроизоляции и пароизоляции

Гидроизоляционную мембрану расстилают поверх утеплителя. Наиболее качественными являются нетканые мембраны с односторонней паропроницаемостью. Благодаря этому свойству, пары влаги из утеплителя выходят наружу, а вот жидкость извне под мембрану не попадает.

Рулоны гидроизоляции раскатываются так, чтобы нахлест составлял около 10 см. Эти зоны проклеивают строительным скотчем. Рисунок на полосах должен быть направлен вверх.

Пароизоляция имеет другое предназначение: защитить потолок бани от влаги, которая поступает изнутри помещения. От избытка воды может пострадать и утеплитель, и деревянные элементы конструкции.

Знаете ли вы? Хотя финская сауна отличается от русской бани по уровню влажности в помещениях, в утеплении она все равно нуждается. А значит, нужен в сауне и слой пароизоляции – для защиты минваты или другого утеплителя.

Какие можно встретить материалы для создания пароизоляции на потолке бани своими руками?

Пленки на основе полиэтилена или полипропилена. Полипропилен дороже, плавится при более высоких температурах, чем полиэтилен. Но полиэтилен выдерживает морозы в 10 раз больше, чем способен полипропилен. Иногда изготавливается двухслойная пленка с перфорацией. Тогда перфорированная сторона должна быть обращена наружу от утеплителя.

Еще в продаже встречается армированная пленка. Присутствующая в ней нитяная основа делает материал более устойчивым к механическим повреждениям.

Для улучшения отражающих свойств пленки ее можно покрыть тонким слоем металла. Или же вовсе использовать в качестве пароизоляции фольгу. Основное ее предназначение – отражать инфракрасное излучение в парилке. А парозащита – это приятный «бонус». Фольга в чистом виде не слишком прочна, поэтому чаще всего применяется комбинированный материал. Фольга усиливает термоустойчивость пленки, а полимерная основа делает фольгу более прочной.

Рубероид или пергамин. Поскольку эти недорогие изделия содержат нефтяную пропитку, их не рекомендуется использовать над помещением парной. Но они отлично подойдут под строительство настильного потолка над помывочной или комнатой отдыха. Рубероид или пергамин расстилаются прямо на деревянные доски, эти материалы необходимо покрыть слоем термоизоляция.

Внутренняя отделка потолка бани вагонкой

Хотя качественный черновой потолок можно оставить без обшивки, многие предпочитают делать ее наряду с обшивкой стен. Из материалов наиболее распространена вагонка из дерева. Как обшить вагонкой потолок в бане?

Сто́ит отметить, что облицовка потолка в бане выполняется из лиственных пород древесины: липа, осина, ольха. Они наполняют помещение приятным древесным ароматом. В то же время из таких досок не выделяется смола, в отличие от хвойных пород.

Работы начинаются с обустройства обрешетки. Ее изготавливают из деревянных брусков сечением 50х50 мм или 40х60 мм. Далее на обрешетку крепится вагонка. В качестве фиксирующих элементов используются финишные гвозди или оцинкованные саморезы.

На заметку! Вагонка укладывается не вплотную к стенам, а с небольшим отступом. Этот зазор позднее закроется плинтусом, но будет способствовать вентиляции пространства под отделкой. Благодаря свободной циркуляции воздуха, значительно продлится срок службы всей постройки.

Обработка и уход

Постройка бани требует определенной подготовки используемых материалов. В частности, деревянные элементы нужно обработать защитными пропитками. Средства для бани и сауны изготавливаются на водной основе. Поэтому после обработки древесина продолжает «дышать». Альтернативное средство – льняное масло. Оно также не препятствует процессам влагообмена.

В отдельную группу выделяются антисептики. Эти вещества защищают древесину от биопоражения и особенно актуальны для лиственных пород. А под называнием «антипирены» подразумеваются средства, которые предотвращают возгорание досок. Иногда составы имеют сразу оба этих свойства.

Рекомендуется дважды в год внимательно осматривать банный потолок. Так легче вовремя обнаружить поврежденные участки. Среди проблем могут быть гниение или потемнение древесины, а также нарушение целостности слоя пароизоляции. Не допуская усугубления ситуации, можно наслаждаться прекрасным качеством постройки не одно десятилетие.

Необходимые инструменты

Мы подробно рассмотрели, как сделать потолок в бане своими руками. Теперь затронем вопрос, какие потребуются инструменты.

Крепеж – гвозди, шурупы или саморезы с антикоррозийным покрытием. Скобы, подходящие для строительного степлера. Металлизированный скотч для герметизации стыков пленки.

Для нарезки панелей – ручная пила, бензопила или распиловочный станок.

Для работы с крепежом – молоток, пневмопистолет или шуруповерт. В зависимости от типа крепежных элементов.

Для разметки – карандаш, рулетка, угольник, уровень.

Для обрезки утеплителя – острый нож или ножницы.

Какие материалы нельзя использовать

Потолок в бане нельзя покрывать материалами, которые при повышении температуры превращаются в токсичные. Среди них:

• плиты фанеры, древесно-стружечные плиты (ДСП) или ориентированно-стружечные плиты (ОСП);
• пенопласт и полистирол;
• монтажная пена;
• полиэтиленовые пленки;
• доски, пораженные плесенью.

Существует также список «запретных» лакокрасочных материалов. Не следует обрабатывать поверхность в бане, будь то стена, балка или потолок, составами, которые образуют на поверхности древесины плотную полимерную пленку. Сюда относятся многие лаки и краски. Дерево должно́ свободно «дышать», особенно в условиях бани. Поэтому рекомендовано применять для финишной обработки средства на водной основе.

Итак, что нам теперь известно? Мы выяснили, что потолок для бани или сауны требует скрупулезного подхода. В идеале эта деталь конструкции должна продумываться еще на стадии проектирования. Тогда не возникнет неожиданных проблем с нехваткой материалов или трудностей с их установкой. Конечным результатом станет превосходная банька, пользоваться которой – одно удовольствие!